Промерзание окон! Тут мы приводим диалог из нашего форума, который хочется выделить в отдельную статью по причине острой актуальности темы.
Посетитель MIRANDA пишет: -Ничего не сказано про промерзание окон, ваш ответ может стать решающим.... люблю, когда на стекле морозные узоры ! Cпасибо за ответ.
Уважаем (- ый -ая ?) MIRANDA! Ответы на Ваши вопросы на сайте есть.
1. В технических описаниях профилей есть такие цифры, для профиля Salamander Design 3D, например,
Что это значит? При разнице температур снаружи и внутри помещения в 1°C окно из профиля Salamander Design 3D со стандартным стеклопакетом толщиной 40мм будет "передавать тепло" в размере 1 Ватт на каждые 0,66м² своей площади.
2. Вторая важная величина для ответа на Ваш вопрос - это точка росы.
Из таблицы видно, на поверхности с КАКОЙ? температурой выпадет конденсат (роса), при имеющихся ТЕМПЕРАТУРЕ и ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ воздуха. Если коротко - чем выше эти температура и влажность - тем на более теплой поверхности выпадет роса.
Теперь подытожим.
Исходя из вышеизложенного не совсем ясно, что Вы подразумевали под словом "промерзание". Судя по вопросу Вы имеете в виду явление выпадения конденсата на окне в помещении - или - того хуже - его замерзание, т.е. "морозный узор"?? Коротко на Ваш вопрос можно ответить так.
Можно с уверенностью утверждать - данное явление исключено ПРИ УСЛОВИИ нормальных температуры и влажности в помещении (точнее - в зоне окна) и уличной температуре не ниже ну, скажем, градусов -30°C мороза (что в средней полосе России не часто).
Т.е. при нормальной(!)* работе Вашего отопления и вентиляции, при НЕ экстремальных морозах, узоров Вы не увидите. И даже росы не увидите. Но, если Вы внимательно читали, то поняли, что постоянна тут только одна величина - приведенное сопротивление теплопередаче пластикового окна. А колебания температур и влажности могут вызвать появление конденсата на стекле не зависимо от марки окон. Простой пример - чайник закипел, пар, повышение влажности - вот Вам и конденсат.
Фото сделано в сильный мороз (2005год) За окном - минус25°C. На этом примере мы хотим показать, что и с однокамерным, 2 стекла, стеклопакетом, толщиной 24мм, даже в такие сильные морозы, НО при наличии достаточного отопления ПРОБЛЕМ НЕТ!
Прибор показывает температуру восходящего потока воздуха от радиатора на расстоянии около 10 см. Обратите внимание, что условия "обдува" зоны окна - идеальные. Ни подоконника, ни штор.
Для сравнения попробуйте провести аналогичный замер температуры у себя. В стандартном панельном доме со стандартным радиатором показания термометра врядли поднимутся выше +45°C. И это хорошие показатели. Мы встетились со случаями, когда при таком замере температура была +18+20°С. Ну это просто - ноль. Об этом - в других статьях...
Немного теории.
Величина коэффициента приведенного сопротивления теплопередачи, кстати, для Вас может быть и инструментом экономии денег в условиях растущих цен на отопление. По ней легко рассчитать необходимую величину энергии, необходимой для компенсации потерь тепла через закрытое окно.
Давайте прикинем. Предположим, у Вас в помещении одно окно площадью 2,5 кв.м. из профиля Salamander Design 3D со стандартным стеклопакетом 40мм.
Для простоты будем считать, что помещение у Вас уже прогрето до 20°C, и других потерь тепла, кроме как через закрытое окно - нет. А за окном - минус -20°C.
Считаем: разница температур 20-(-20)=40. 40 умножаем на 2.5 кв.м и делим на 0.66 ( на сам коэффициент, размерность итога - Ватт) (40*2.5)/0.66 = 151,5Вт. Ровно столько "тепла уходит" через это окно. Если рассуждать по житейски - достаточно обогревателя мощностью 150 Ватт, чтобы компенсировать потерю тепла через окно. НО!!!!
Не забывайте, на самом деле потери тепла идут не только через окно. Много уходит через стены и вентиляцию. Расчет необходимой мощности нагревательных (или охлаждающих) приборов учитывает множество параметров, таких как материалы стен, их теплопроводность, воздухообмен контролируемый и неконтролируемый и тп.
Короче.
Делайте вывод. Глубже вдаваться в этот вопрос здесь давайте не будем. А то целый трактат получится.
Примерно - потому что берем усредненный кирпич и усредненную кладку. Кирпич ведь тоже разный по теплопроводности.
Не лишним будет напомнить еще раз о необходимости внимательно относиться к вентиляции в помещении с новыми окнами Salamander. Новые окна – почти герметичны. Воздухообмен при закрытом окне настолько мал, что можно его не учитывать. Нет его. И чем дышать? Вентиляция в домах старых серий с деревянными окнами серийного производства рассчитывалась с учетом притока воздуха через "дыры" в окне. Что при нормальном отоплении было оправдано.
Сейчас - иная картина.
Итак. Вы ставите новое окно - и меняете картину вентиляции. ( относится к старым домам!) Заметьте, вот например, в спальне у Вас есть вентиляционные каналы? Скорее всего - нет. А ведь именно спальня (и кухня, конечно)- самое слабое, в контексте данной темы, помещение. За ночь мы выдыхаем столько воды (пару, и тп., кто - что...) что при морозе за окном, плотно закрытом самом окне и отсутствии вентиляции - выпадение конденсата на стекле - явление не диковинное. Просто нужно понимать что и от чего берется.
Поэтому, в инструкции по эксплуатации и рекомендациях мы "громко кричим" о необходимости чаще проветривать помещения.
На этом пожалуй закончим. Есть еще вопросы? Будем рады ответить.
Во время сильных морозов (-25-30°C) мы провели ряд исследований температур в помещениях с нашими изделиями.
Один пример.
Панельный дом серии П-44, температура - на улице -25°C, - в помещении +18+20°C. Помещение без вентканалов, по соседству с ванной комнатой. На окне в нижней части стеклопакета – изморозь. Батарея отопления – чуть теплая. Температура конвекционного потока от радиатора - +17°C на расстоянии 10см. Это практически - нет отопления.
Так вот. Температура стены под окном у батареи была +12°C. Температура профиля окна в самом низу у подоконника ( самое холодное место ) – тоже +12°C. Делайте выводы сами. Это показательно. И свидетельствует о том, что окно – не всегда самое холодное место.
